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Jul 15, 2023

Gib mir Wasser mit Eis

Teilen Sie Ihre Gedanken mit Δ Wir wurden zu unserem Tisch im LV Mar Tapas and Cocktails Restaurant in Redwood City geführt. Ein Kellner erschien mit einer fröhlichen Begrüßung und einem Glaskrug und begann, Wasser hineinzugießen

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Wir wurden zu unserem Tisch im LV Mar Tapas and Cocktails Restaurant in Redwood City geführt. Ein Kellner erschien mit einer fröhlichen Begrüßung und einem Glaskrug und goss Wasser in unsere Gläser. Als ich feststellte, dass das Wasser weder klirrte noch glitzerte, lächelte ich den Kellner an, nachdem er mit dem Einschenken fertig war, und fragte: „Darf ich bitte Eis haben?“

Zuvor hatte ich in einem italienischen Restaurant in Saratoga den gleichen Wunsch geäußert, ebenso wie in einem indischen Restaurant in San Francisco. Und vor der Pandemie hatte ich einmal in einer mediterranen Pop-up-Küche darauf bestanden, dass ich Eis in meinem Getränk bevorzuge, obwohl das Personal erschrocken und etwas zögerlich gewirkt hatte.

Zu oft wird mir in Restaurants Wasser ohne Eis serviert. In den meisten Fällen handelt es sich um eine mutmaßliche Geste. Ich komme aus Indien und viele meiner Brüder verlangen in Restaurants „Wasser ohne Eis“. „Es ist eine kulturelle Sache“, wurde mir gesagt. Für mich ist Eis jedoch das Kronjuwel unter den Kaltgetränken.

Als Gründe für dieses Anti-Eis-Gefühl werden genannt: „Du wirst krank“, „Es macht dich dick“, „Es tut meinem Zahnfleisch weh“, „Es ist schmutzig“, „Ich möchte nicht, dass meine Getränke mit Eis verdünnt werden“ zur ayurvedischen Theorie, dass Eiswasser den Verdauungsprozess verlangsamen kann.

Selbst wenn das alles wahr wäre, lässt sich der Coolness-Faktor nicht erklären. Cola und Ginger Ale schmecken ohne Eis nicht halb so gut und stellen Sie sich vor, Sie würden Nimbu Pani oder Fresh Lime Soda einschenken, ohne dass eiskalte Würfel in leere Gläser marmorieren.

Ich gebe zu, dass meine Liebe zu gefrorenem Wasser pervers und reaktionär ist. Als ich in einem Vorort von Kalkutta in Indien aufwuchs, saßen die irischen Missionsnonnen, die im Loreto-Kloster, in dem ich eingeschrieben war, unterrichteten, an Sporttagen unter bunten Sonnenschirmen aus hohen Gläsern mit Getränken mit glänzendem Eis, während wir „Einheimische Kinder“ bekamen lauwarmes Leitungswasser, um der nackten Hitze und der Anstrengung beim 100-Meter-Hürdenlauf und bei der Freistilstaffel entgegenzuwirken. Man ist davon überzeugt, dass Eis, ein kostspieliges Gut, nur von denen besser genutzt werden kann, die weniger an die tropische Hitze gewöhnt sind.

Die Komplikation, die mir später klar wurde, bestand darin, dass mir zwar die Werkzeuge an die Hand gegeben wurden, um mich in einer westlich geprägten Welt anzupassen und zu gedeihen, mir aber auch gesagt wurde, wo mein Platz darin sei. Es war sowohl eine Weiterentwicklung dessen, wer ich war, als auch eine Erosion dessen, wer ich werden könnte.

Der Kältestich dieser Entbehrung hat noch lange angehalten, nachdem ich in späteren Jahren häufigen und einfachen Zugang zu Eis hatte.

Historisch gesehen war Eis viele Jahrhunderte lang ein teures, wenn auch frivoles Vergnügen für die Reichen. Kaiser Nero ließ Eis aus dem Apennin transportieren, um es in Sommersorbets zu servieren. Es heißt, dass Heinrich III. bei seinen Gästen demonstrativ Eis und Schnee auf seinen Tischen zur Schau stellte. Mark Twain beschrieb in seinem Reisebericht „Das Leben am Mississippi“, wie Eisblöcke auf einer Platte „in der Mitte der Esstische platziert wurden, um die tropische Luft zu kühlen; und auch zur Zierde, denn die Blumen und die darin eingeschlossenen Dinge konnten wie durch eine Glasscheibe gesehen werden.“

Laut der Essayistin Anne Fadiman war der italienische Arzt und Dichter Francesco Redi im 17. Jahrhundert so süchtig nach kalten Getränken, dass er in dem Gedicht „Bacco in Toscana“ eine Lobrede auf Schnee und Eis schrieb:

„Und bring mir Eis aus der Grotte unter dem Boboli-Hügel. Mit langen Spitzhacken, mit tollen Stangen, zerschmettern, knirschen, knacken, splittern, bis sich alles auflöst, in feinstem, eisigstem Pulver …“

Es war Frederic Tudor, ein Bostoner, der Eis zu einer Ware machte, indem er ein Eistransportunternehmen aufbaute und Eisblöcke an Hausfrauen und Geschäftsleute im ganzen Land lieferte. Ihm wird zugeschrieben, dass er Mitte des 19. Jahrhunderts Eis erschwinglicher gemacht hat.

Als Tudors Geschäft florierte, eröffnete er neue Handelslinien von Neuengland in den Rest des Landes und zu gegebener Zeit auch in entferntere, wärmere Gebiete jenseits der Ozeane. Am 6. September 1833 landete die erste Ladung Eis in Kalkutta und gelangte 140 Jahre später am Sporttag meiner Schule in die Wassergläser von Schwester Moira und Mutter Padua.

Mitte der Siebzigerjahre, als ich Teenager war, kauften meine Eltern ihren ersten Kühlschrank. Godrej war die lokal allgegenwärtige Marke. Derjenige, den wir bekamen, war etwa 1,20 m groß und wurde schnell zu einem weiteren Familienmitglied, wenn man bedenkt, wie oft wir mit ihm kommunizierten. Oben links war eine kleine Tür angebracht, in der sich eine Eiswürfelschale aus Kunststoff befand. Diese habe ich jeden Abend feierlich mit Leitungswasser gefüllt. Vormittags würde ich die Schale herausnehmen und das Eis herausarbeiten.

Sobald ich es losgelassen hatte, gab ich das Eis in Gläser mit zuckerhaltigem Rooh Afza mit Rosengeschmack, den meine Mutter routinemäßig zubereitete und vormittags am Esstisch bereithielt. Diese Dutzend gefrorener Würfel milderten die überwältigende Süße des Sorbets und machten es schmackhaft.

Ich wurde an Redis Alliterationen erinnert, als der Kellner im LV Mar ein Glas voller glänzender Kristalle brachte. Als ich in das Eis knirschte, spürte ich dieses wohltuende Kältebrennen, das meine Geschmacksknospen betäubte und dann öffnete, ein Eisbrecher für den Rest meiner Mahlzeit.

Heute habe ich einen Eisbereiter in meinem Kühlschrank und tagsüber höre ich, wie ein plötzliches Musikriff, das Geräusch von Eis, das in die Mulde fällt. Auch wenn er nur kurz ist, ist die Alchemie dieses Augenblicks poetisch. Diese Eiswürfel, die in meinem Kühlschrank hergestellt und in mein Getränk gespritzt wurden, sind Symbole meiner sich verändernden, sich auflösenden, sich entwickelnden Dimensionen; ein Auftauchen jenseits der verbotenen Grenzen.

Foto von Lanju Fotografie auf Unsplash

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Jaya Padmanabhan ist emeritierte Redakteurin, beitragende Autorin und Vorstandsmitglied von India Currents. Sie ist eine erfahrene Journalistin, Essayistin und Romanautorin mit über 250 veröffentlichten Artikeln und Kurzgeschichten.... Mehr von Jaya Padmanabhan